和服
和服的历史
衣食住行，是老祖宗们最为重视的问题。其中“衣”更是人类与禽兽区别、防寒御害的重要工具，不过随着文明的发展，它的美化功能被大大地强调起来，时至今日，一件做工精巧的旗袍，一套新发布的法国女装，无不被人做为艺术品看待。然而，若论当今世界最精致的民族服装，则非和服莫属。
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十二单
提起和服，首先要说源流（历史传承）。
从神治时代起，日本的服装文化始终带着鲜明的“外来”印记。这一点不仅体现在服装的形式，还体现在衣料的织造技术上。
从应神天皇的时代起，日本与韩国、中国交往密切，为文化的传输带来有利条件。推古天皇甚至模仿隋的服装，制定了冠服和朝服。到了奈良时代，模仿唐朝的服装和穿戴方式成为时尚，然而，物极必反，随着时间推移，更具个性和魅力的服装时代来临了。这就是平安时代。
平安时代也是日本的“国风时代”，她是在全盘消化唐的文化后，以大学毕业生之姿堂堂登上了历史舞台。此时的服装也渐渐摆脱外来的影响，发展出独有的奢美与精致的特色。举个例子，熟悉日本史的人一定听过“唐衣”和“十二单”。唐衣是盛装（礼服）的一种，以紫、绯为贵，金碧辉煌，美丽异常。十二单实际是一种穿着方式，她并不是十二层单衣，而是在单衣上叠十二层被称为圭的服装，圭轻薄透明，多层圭叠起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色，倍添朦胧恍惚的美感。从这里也可略窥日本人的审美观，既喜欢抽象化的美，又喜欢真实细致地反映自然世界的美感。
由于过度腐化，穷奢极欲，公卿统治终于衰退。镰仓和室町幕府时期，相对精干、简易的武家文化出现，这一时代特征也反映在服装上。直垂和侍乌帽子是时髦的男装，普及很广。女装变的简单。织田信长的安土、桃山时期，女子流行穿着小袖，虽然美丽，但比起唐衣之类，还是简陋。这一时期，带有鲜明民间性的“能乐”逐渐成型，绮丽豪华的“能”装束出现。此时，公卿的服装没有大的改变，基本是平安时代宫廷服装的延续，而公卿与武家的最终融合是在明治时期，那是后话。
江户幕府时期，男装、女装虽有变化，比如女装的小袖形状变得接近现代，而男装流行羽织（以黑五纹为正装，茶、黄次之），带结开始流行。但是，基本格局已定，到了明治时代，现在意义上的和服就定型了，此后一直没有太大变化。
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和服的种类
和服不同于西式服装，西装以男式、女式划分，和服却不分男女、上下，它的各个部分有相对独立的名字。如按组合样式，可以有长着、上衣、羽织等。
和服的种类繁多，略书一二。
未婚妇女的和服类型（以下一律指现代）包括：
1、 振袖。她是和服中最美丽、最富有风情的一种。是姑娘们出席重要场合的正式服装。她以黑色为最高贵色，也叫长袖，袖长到脚踝。
2、 浴衣。通常夏季祭祀、纳凉等活动时穿着，系浴衣带。
3、访问服。是一种简式礼服，纹样可以自选，但如不能穿着风格高雅得体的访问服出席茶会、聚会，还是会被嘲笑。
已婚妇女的和服类型包括：
1、黑留袖。因为现代以黑为贵，所以留袖中，黑留袖是最正式的礼服，通常上印五纹（纹是指纹章，又称纹所）下摆图样华丽非凡，面料考究。
2、色留袖。除了黑色外的有色留袖都是。也是重要的礼服，仅次于振袖和黑留袖。其他还有色无地、付下、小纹等等。
男子的和服类型包括：
1、 礼服。经过明治时期的统一，现代男子的礼服没什么区别。不论参加喜丧还是已婚未婚，都穿的差不多。系织锦和服带，穿五纹羽织和袴，袴和袜是白的。
2、 日常服。如字面理解，平时穿的和服，比较随便。日常服是大约明治时期出现的服装。
3、 浴衣。是参加夏季祭祀等活动时穿着的轻便和服。
和服历史久长，经历许多次的变化，但是，明治以后，和服的变化极少，所以被视为“活动的传统”。
最近，够叛逆的日本青年纷纷穿起被称为“和物”的怪异服装，这种服装讲究细节，以此为美。也是一种新潮流。
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和服的纹所
纹所又称纹章，是和服上表示一个家族或家庭的标志。有时这一纹所所标志的范围可扩大到一个神社、一所学校、一个地区、一家公司等，总之是一个团体的集体的标志。
纹所的外形以圆形为多，也有多边形。圆纹中有太轮、中轮、细轮、丝轮、二重轮、胧轮、洲浜轮、窠轮、雪轮、竹轮、菊轮、藤轮等；多边形也有多种，日本人称其为角纹，有平角、隅立角、的角、垂角、太夫角等。纹章中纹样最多的是植物纹，也有器物纹、动物纹、建筑纹、自然纹、几何纹等。
纹所的起源是平安时代，公家之间的区别在于牛车上的标记，而武家之间的标记是两家对阵时的军旗。战国时代，根据武功下赐，少数人获得了一个家族的姓或荣誉，于是就出现了家族的纹所，这种纹所是荣誉的象征，可以继承。到后来，它成为公务、社交中的必要标志，人们可以一看纹章就明白对方的身份。
纹所大多出现在礼服上。首先是在留袖上，即在总体无花纹、只是裾模样的留袖上饰以纹所。无地裾模样纹所作为女性的礼服出现在江户时代享保前后，并逐渐成为现代女子的正式礼服。和服是原来振袖的总模样，在江户幕府时代的接见令中，总模样只留下了裾模样或里模样，图案位置很低，上部大部分空地无纹，十分单调，此时在此处加上精致的纹所，则显得设计非常高雅，而且有意义。这裾模样加纹所就是今日的留袖。有纹所的留袖格调特别高雅，有一种历史的美。此后纹所大量的产生了。
所有纹所中最为难忘的是镰仓时代的“菊花御纹章”，当时的后鸟羽上皇特别喜欢菊花，不仅在衣服、车舆上，而且还在太刀上装饰菊纹，名为“菊作的太刀”，后鸟羽上皇是日本有名的多才多艺的人物，写有不少诗歌。名刀“菊一文字则宗”是上皇请当时的名刀工备前则宗所铸，刀上锻有菊纹，故名。上皇对菊的爱好被后世的天皇所沿袭，因此菊纹成为天皇家家纹。到明治二年布告天下，以十六重瓣的菊花作为皇室的纹章。在日本，人们自古就非常喜欢野菊，据说这是一千年前由中国经朝鲜传入日本，但真正的观赏菊是从江户时代开始的。
到目前为止，纹章之数大约为四百种左右，而经分化以后，则达七千至八千余种，如光是梅花的纹章就有九十多种，一个家族原先只有一个纹章，但当家族分支后，纹章就会进行适当的变化、在家族中被赐的纹章就可能与原来的有所不同，纹章的数量就大大扩充了。
江户时代是纹服的流行时期，这在吉原游里的歌舞伎役者的服饰上可以看出。纹章的制作方法也有不少。一是织的，称为纹付羽织，羽服是从道服和胴服中发展起来的，在江户时期女性是禁止穿纹付羽织的，女羽织的流行是在明治以后，一般是黑色地上织白色的羽织，男纹付羽织一般是用黑地拔染，所以称为拔染纹，一般又分成阴文和阳文。此外还有用刺绣和贴绣而成的缝纹和切付纹，以绞颉工艺完成的纹章成为子纹。
纹服中所用纹章的个数一般为五纹、三纹，或一纹三种，五纹是最正式的礼服所用的，背部中央一个，两袖后边与前边两胸各一个，共五个，在黑留袖、振袖、黑羽织等和服上所用；三纹是背后一个，后袖两个，一般不是黑色的男女和服都用三纹；一纹最少，是最为简略的和服所用的。
五 纹
三 纹 一 纹
纹章的大小从明治到二战前一般男服为一寸一分，女服为七分到八分五厘，现在男服一般为九分到一寸(3.5—3.8厘米），女服为五分五厘
到六分(2.6—2.8厘米)。
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公武的装束
镰仓幕府（1192——1333年）是日本史上第一个武士政权，这个时期的武士服装具有鲜明的民族和时代特色。
水 干
武士服最初与水干相仿，但是很快被直垂取代了，并且流行戴侍乌帽子。这种装束不久后为民间男子所效仿，并得到了普及。
直垂是一种上衣下裙式服装，上衣交领，三角形广袖，胸前系带。袴的式样分为前后两个时期，前期穿括袴，后期穿切袴。直垂的材料和纹样选用另有特殊的规定。
公卿的服装大致延续上个时代的形制。女子的服装由于武家提倡简易的生活，已经废除了原来繁缛的着装制度。
从战国时代开始到应仁之乱，公卿的服装保持原来的形制。室町幕府（1338——1573年）武家的服装除了继续沿用直垂外，还增加了布衣、大纹。大纹是用家族纹章装饰在胸前、两臂，并在背袴上染以大花纹的服装，式样像直垂。此外还新出现了素袄，素袄是下等武士的服装，它的形制是从大纹发展而来的，有胸带、菊坠，但没有像直垂和大纹那样的筒状织物带，而是采用了革带。并且素袄无衬里、无纹、少有装饰，因此后世的人们常常将素袄与布衣混淆。
应仁之乱以后，服装更趋简化。女官使用圭被限定在五层以内，称为五衣。并按表着、五衣、打衣、单衣的顺序穿着，废除了裳的小腰。将取名为悬带的带子挂在大腰，从肩开始折回前面打结。平常服装为白色小袖和绯袴，或不穿裙，代之以细带。此外还出现了被衣，用于婚礼
和外出时穿着。
典型的武家服装有十德，十德以四幅织物缝合，饰以菊坠，穿短裙，加上小袖作为内衣。这种装束可发展成为后来的羽织。直垂、大纹和袴的尺寸变长，短袴不再出现在正式的礼仪场合。永正年间开始，肩衣成为主要的便礼服，这是在模仿中世纪武士用的手无、阵羽织的基础上，产生的断袖直垂式服装。
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官 服
文武天皇大宝元年的《大宝令》规定，官服分亲王四等、诸王十四等、诸臣三十等。各等级又有详细的划分。
束带（朝服）
朝服，上衣之色亲王黑紫；诸王的正、从一位黑紫，正、从二、三位赤紫，正、从四、五位也是赤紫；诸臣的正、从一位是黑紫，正、从二、三位是赤紫，正、从四位上下是深绯，正、从五位上下是浅绯，正、从六位上下是深绿，正、从七位上下是浅绿，正、从八位上下是深蓝色；大、小新任官员上下是浅蓝色；无品官员穿黄色衣。文官和武官的区别是文官有栏，武官无栏。
礼服，大宝二年开始，在一些特别重大的仪式上又制定出了相应的礼服，这些礼服的形制后来一直被后世所沿用。礼服包括玉冠、长袖衣、袴、褶、带、绶、玉佩、沓、持笏，这里的褶类似于裙围，沓类似于鞋，袴类似于裙子，但下半截裁至膝。衣、褶的色彩按照等级，亲王、诸王一品衣深紫，褶为深绿色；二品至五品穿浅紫色袍，其他同前；诸臣的礼服一品深紫，二、三品浅紫，四品深绯、五品浅绯，褶所有的都是用深蓝色纱，六品以下无礼服。武官的礼服，五品戴冠、缨，浅红色袍，白袴，金银饰腰带；卫士穿衫，白布袴，白布带，绑腿，佩刀。圣德天皇四年又 出现了御礼服。
女官服，根据“养老令”规定，内亲王一品至四品可以穿礼服。女王一品穿深紫大袖上衣，浅绿褶，长裙为深红色、深紫色、浅紫色、绿色竖条纹缬类织物制成，带为深红色和深紫色的印花条纹带；女王二品至五品，衣浅紫，其他同前。内命妇一品穿深紫色衣，浅蓝色褶；二、三品衣深红、深绿、浅紫色带镶边；五品衣浅红，带是在浅色上加浅绿。朝服由筒袖衣、褶、带组成，内亲王和女王一品衣深紫，袴为深红色、浅紫色、竖条纹缬类植物制成，带为深红色、深紫色两种；女王二至五品衣浅紫，其他相同。女官二、三品袴为深红色、浅紫色、浅绿色。其他的女王二品以下的袴与此相同。女官四品衣身红，带为浅紫、深绿色；五品衣浅绯，带为浅紫，裙子同二品、三品；六品衣深绿；七品衣浅绿；八品衣身蓝。新官为浅蓝色衣，带浅绿，袴蓝色。
平民奉公办事时，男着黄衣、白袴、白带，女着蓝绿色衣，若要其他服色替代时，须配以红色袴。
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和服的纹样
和服及其带的图案也可以称为纹样，纹样有全部一体的循环纹样，也有不循环的纹样，经排列组合后形成模样。日本纹样的原型大多来自
自然界的花鸟风月或生活中的各种道具，包括以下四大类：
植物纹样：梅、樱、藤、菊
动物纹样：龙、凤、鱼、鸟、蝶
器物纹样：扇子、团扇、茶道具
几何纹样：麻叶、网眼、龟甲
但是，在日常的纹样分类中，一般以纹样的风格分类比较多，如：
吉祥纹样：是指以中国传统思想所产生的带有吉祥含义的各种题材的纹样的总称。如松、竹、梅等的植物纹样，鹤、龟、凤凰等动物纹样，以及各种宝物，吉祥纹样是古典纹样的代表。
有职纹样：平安时代在宫中与仪式有关或行事相关的古典纹样，它通常以外来的几何学纹样作地，再加上具有明显日本风格的纹样作主题，如鹤、立涌、龟甲等，格调极高，多用于礼装或略礼装。
法隆寺纹样：飞鸟时代在法隆寺传下来的中国制的织物的纹样，其中有不少带有明显的波斯风格。
正仓院纹样：以奈良时代传入的正仓院织物为原型的纹样。
名物裂纹样：宋代前后从南方海上传入的特别为茶人所喜好，用作茶叶袋的织物纹样。
唐草纹样：以卷草式样构成的唐草纹样在和服的面料中十分流行，它可分成葡萄唐草、菊唐草、牡丹唐草等，其纹样带有中国唐代风格。
更纱纹样：室町时代以后，从南洋一带传来的印花或手绘棉布，其纹样带有明显的印度风格。
光琳纹样：以江户时代的画家尾形光琳命名的纹样，题材以花鸟风月为主，纹样的线条十分流畅。
缟纹样：以 直线组合而成的单纯的纹样，只有直线的粗细、色彩或晕色过程中营造出来的各种各样的变化。
格子纹样：将经向的缟纹样和纬向的缟纹样组合起来，形成格子纹样，这种纹样十分普遍，通常用于普通的和服。
并纹样：并其实就是一种扎经染色织物，它先将经线或纬线以扎经染色的方法染出一段段的色彩， 然后再进行织造，织造成的织物图案边界会有参差不起的效果，这就是并，并有几何并和绘并之分。
不祝仪纹样：用于丧服的纹样，有纱绫形、云、莲、流水、波等。
带的纹样与和服的纹样基本相同。
礼服所用的丸带和袋带为了表示豪华一般用厚重的纹样，通常是法隆寺纹样或正仓院纹样，吉祥纹样和有职纹样也经常被使用。但是无论用什么样的带，纹样的季节感是很重要的。
名古屋带通常使用较为亲切和简单的纹样，如四季折枝花、有趣的器物纹样，或是小型的几何纹样，与和服十分相称。
所以，在纹样的选用上，必须注意和服与腰带纹样的配合，还有纹样格式的配合。
菊の丸紋
竜胆唐草
小 葵
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和服源流
传说中日本神治时代有位依邪那歧命神，他在举行祓除（用斋戒沐浴等方法初灾求福）之事时，常常脱去上衣、袴、带，裸露身体。据后人考证，传说中描述的神治时代相当于日本的原始社会时期，那个时代日本人生活的遗址现已发现数千处，其分布区域，北起北海道，南至九州，几乎遍布全日本。原始社会的日本人以群体方式过着迁徙不定的生活，主要的生产活动是狩猎和采集（不要总是想到帝国时代去）。也许就是在那个时代，日本人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒，走出了裸露的时代。
绳文人像
在绳文式文化时代后期（日本新石器时代，相当于前800—前500年）和弥生式文化时代（日本使用弥生式陶器的时代，相当于前300—300年），日本出现了两种基本的服装式样。一种是套头式圆领衫，造型类似于今天的圆领针织套衫；另一种是对襟式，门襟采用左衽，领尖至腰间，等距两初用细绳系结扣接，袖子为筒形袖，长度在膝以上。与上衣配套的还有袴、领巾、于须比。
袴原指穿在下身遮掩于上衣内的一种裆布，但是这里的袴是指有腿部连接的类似于裤子的下装。男子有一种称为裳的缠腰，缠腰绕系于上衣，由于系结出现褶裥，使服装产生了一些变化。女子大都穿裳，与男子不同的是，女子裳长及地，形式与今天朝鲜妇女裙“其玛”颇为相似。
领巾一般作为装饰搭挂在两肩，搭挂的形式不限，通常是又个人的爱好决定的。在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子，或者作替代包袱布之用。在别离的场合，人们挥动着领巾，以示依依不舍的心情，它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。
于须比是一种比领巾大且长的一种带状织物，蒙在头晌垂绕至腰间。古代日本妇女忌讳被男子窥容，所以用于须比蒙面。
据《古事记》、《日本书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载，日本绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作，带子是选用倭文布。服装材料的出现笼罩着神话的光晕，如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。
染色在当时已经比较普遍，据《应神记》载景行天皇时，平民已经知道用茜草染红、靛蓝染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。染织品大多无纹，偶有一些印纹，一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山蓝、忍冬等。
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和服的豆知识（一）
锦带
初 音（带结名）
日本妇女穿和服时，背部都要缠上一个看来既象小背包，又象中国南方妇女背小孩用的襁褓似的东西。其实，那既不是小背包，也不是襁褓，日本人把它叫做“带”。用带系身可以不让和服送展，显出形体的美，同时也是为了装饰，使艳丽的和服更加多彩。
据考证，古代日本“纽”与“带”系法和代表的意义各有不同，纽的语源是“圣裳”，“圣”代表神圣，裳本是横幅的布，即今日的裙。系纽，不仅将纽与人的心结合在一起，同时也将人与神结合在一起。如果说古时，带侧重于装饰，而纽侧重于信仰的话，那末，至奈良时代，中国的女子礼服唐衣传入日本，女性亦开始着上下分开的裙装后，纽开始系在衣内，起带的作用，而带则更不为重用了。待到镰仓时代以后，类似于现代和服的狭袖便服（小袖）流行，纽由衣内改为系在衣外，恢复了带的作用，发展成为今日美丽的腰带。
日本的腰带在背后打有不同的花结，象征不同的意义，表达着本人的信仰和祈愿。据统计，日本带的普通结法就有289种。带，一般长3~4米，需在腰上缠三四圈。值得特殊介绍的是一种供日常系用的“名古屋带”。这种带宽30厘米，长3.6米。据说，桃山时代，日本女性曾用细带束腰，但因形象不美而未被推广。丰臣秀吉进攻朝鲜时，驻并名古屋。当时，云集在名古屋的艺妓头扎大发髻，身穿小袖衣，腰缠由中国工匠织的青红两种颜色的筒状锦带，很是艳丽。这种时髦的打扮，立即不胫而走，这种带亦被称作“名古屋带”。
色彩禁忌
《中国民间禁忌》一书中曾将服饰的颜色归纳为四：贵色忌、贱色忌、凶色忌、艳色忌。《礼记》载，天子弹服装因季节不同而颜色不同，按季节的阴阳五行，分为青、赤、黄、白、黑五色。唐太宗贞观四年定百官朝服颜色，紫列朱前：三品以上服紫；四品、五品服绯；六品深绿；七品浅绿；八品深青；九品浅青。
可以这样说，日本历史上的色彩禁忌与这些都有不同程度的相似之处。
推古天皇十一年（605年），圣德太子颁布“冠位十二阶”，按阶位用冠。从上至下是德（紫）、仁（青）、礼（赤）、信（黄）、义（白）、智（黑）。这六种颜色和冠位又分别细分为大小两种，共十二阶。
日本历史上曾定桔黄色、深红色、青色、深紫色分别为皇太子、太上皇、天皇、和亲王的礼服用色，限制他人使用。尤其深红色和深紫色，更不准皇室以外的人使用，这种规定一直持续到1945年。
在日本高松冢古坟壁画上，除有唐装男子和女子画像外，尚有作为四方守护神的青龙、朱雀、白虎、玄武（黑龟）画图。直到今天，在日本的一些地方穿着和服时，非隆重仪式，一般不选用白色和红色。因为白色代表神圣、纯洁；红色象征魔力。
着装禁忌
据说，周武王气绝后，有12人小臣分别拿着武王常穿的冕服，分头爬上各处屋顶上面，面向北方大声叫喊：“天子回来啊！”连叫三声后，又回来把冕服盖在武王身上，希望武王的魂魄可以跟了衣服回来。（想起电视连续剧《三国演义》里公瑾死掉后一干人等一边用衣服招魂边大叫“都督归来”的情形没有……）
日本也有用衣服“招魂”的习俗：人们或者在死者的枕边，或者登上房顶朝向高山大海，或者挥动死者衣服大声呼唤死者回来。为死者洗用过的衣服时，要面北而洗，夜半晾晒。洗完晾干后，必须整整齐齐叠好，收藏一段时间后再用棒敲打几下，生者才能穿用。因此，人们在日常浆洗衣服时，都绝不朝北晾晒，而且夜间也不挂在外面。
在城市，正月初一，大部分家庭都不洗衣服。古俗，每月的一日、十五日、二十八日，甚至彼岸等祭日也不得洗衣。这固然是节假日需要好生休息，也是畏惧这一天祭祀对象的魂灵飘游而过时附在晾晒的衣服上。新穿刚做好的衣服时，有的地区（如纪州）先将衣服披在柱子上；有的地方（冲绳）要口唱“我也千年，柱也千年”、“衣服单薄，身板结实”。即使不先给木柱穿，也要叠好后敲打两下再用。这都是出于担心衣服上藏有某种魂灵的缘故。收藏一段时期后用棒敲打，或者先给木柱穿，从主观愿望来讲，希望起到化解的作用，去灾避邪。
《无何集》载：“毋反悬冠，为似死人服”，河南沁阳一带有“反穿罗裙，另嫁男人”的传说。由于死者去的是一个与阳世截然相反的阴间世界，所以死后要反穿衣，反戴帽。日本习俗，人死了下葬时，要左向掩衣襟，意味着死者的一切装束都与生者相反。所以，平时人们穿衣服时，最忌讳领子窝在里面，或者以后为前，以里为面。
同样，由于“万物有灵”思想，人们认为自己穿用的衣服必然寄存有自己的灵魂，把自己穿用的衣服赠给最亲近的朋友，意味着把自己的魂魄也赠给了对方，足见一片诚心。有的人赠衣时，还在兜内放一枚五圆的日币，这是取五圆的谐音，表示“御缘”（与您有缘）之意，目前还存在的赠“买衣服钱”、“买腰带钱”，都是这种习俗的表现。
和服的豆知识（二）
冠礼和成人仪式
乌帽子
冠礼，是我国古时表示成年的礼仪。男子大约在20岁左右时加冠，从这一天起，冠者便被社会承认为已成年。
天武天皇十一年（683年），日本仿照唐冠礼制，制定了结发加冠制度，当时的冠，有漆纱冠和圭冠两种。冠礼又称"元服"，颜师古注称：
"元，首也；冠者。首之所著，故曰元服。"《续日本记》记载，和铜七年（714年）六月，"皇太子加元服"，此处所指皇太子，就是后来的圣武天皇。将元服作为一项制度确定下来，是在平安时代的清和天皇（858-876年）在位时。古代日本，元服的主要内容包括：
一、请贵人为束发。
二、由大宾加冠。由于封建等级地位的不同，加冠时又分为用冠和用"乌帽子"（古代的一种礼帽）两种。平安时代，官职三位以上和四、五位中经特殊允许可以进入清凉殿的人，加冠时方可用冠；六位以下没有上殿资格的人则用乌帽子。随着时代的变迁，到了镰仓幕府时期（1185-1333年），冠礼时，一般用乌帽子而不用冠了，所以成年式又叫"乌帽子祝"。历史进入16世纪，用乌帽子加冠的仪式只限于贵族上层社会和神职人员，而其他人只剃去额上头发，留下名为"月代"的发式（原来那种剃光前额的发式叫做“月代”），就算成年。
三、着成人服装。近代，在平民百姓中尚出现了以系兜裆布祝贺成年的礼仪。孩子到了13岁左右，母亲的亲属赠其漂白布或红布表示祝贺。
日本女子成年礼仪的标志，在奈良和平安时期是着裳和结发。裳，指下衣。着裳就是将下衣系在腰上，相当于男子元服时着成人服装。中世纪以后，与男子系兜裆布相适应，女子在13至17岁左右，月经初潮时系腰带。初潮也是成年的象征，被称作"初花"、"初出"。系兜裆布和系腰带，很大程度是为了保护性器官，代表着性的成熟。我国旧俗，女子到了15岁左右要"及笄"，上头，花蕊夫人《宫词》称："年初十五最风流，新赐云鬟便上头。"日本的结发，相当于我国的及笄，用簪子（笄）来束发，表示到了可以出嫁的年龄。
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婚丧服
白无垢
日本婚服以纯白色为基本色调。白色是纯洁无暇的处女象征，因此，古来称新娘和式嫁衣为“白无垢”；三天后的阳式仪式，则改换花枝招展的艳装。为此，时至今日，出席婚礼的女性，也忌着纯白色的和服或裙装，以便突出嫁娘的风采。
嫁娘装衣的讲究，身着裙装婚纱时，一般佩上一见从娘家带来的饰物，如发卡等，流传年代愈久愈显珍贵，作为吉祥的象征。着传统和服时，婚礼场合，忌着羽织（外套），这是因为羽织是男性和式礼服的代名词，江户时代禁止女性着羽织，此后只允许深川地区的女艺人着用，因此，与新婚喜庆气氛是很难般配的。
古代日本皇族和贵族的丧服亦有规定，也称丧服为凶服。天皇及其父或母辞世时，称“谅暗”，在此期间，天皇（或下届天皇）以下的宫内所有人员，一律着接近于黑色的“钝色”丧服。《荣华物语》中写道：“世间皆呈谅暗，殿上人都为黑一色，犹如万物不毛的春日夜晚。”
一般的丧事用丧服，丧服以素服为主，古时由藤蔓纤维纺制，后来由麻布制作。其颜色亦为黑灰色，依与死者血缘的远近，色调浓淡有别。宫中的服丧，不只限于衣裳，其束带、冠等也均换成黑灰色。
殓衣，亦称寿衣，是死者临咽气时或咽气不久所着的衣服。其衣料多以绸料居多，而忌缎料，这是出于“绸子”与“稠子”音同，可庇佑子孙兴旺；“缎子”则音同“断子”，有断子绝孙之嫌。殓衣一般用白绵布，由亲近的女性缝制，缝时不回针，绵线不系扣打结。穿着时，左向掩襟。死者北枕，以“头北面西”，颜面覆盖白布
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色调抄
资料提供：浅野 玉 殿
衣服色调的配合 平安时代中期以后，人们在穿着衣服时，考虑色调的配合。
面料颜色白、里子颜色绿的叫做卯花；把面料经线颜色绿、纬线颜色黄，里子绿的叫做女郎花；如此颜色组合而产生的印象，如同看到自然界的草木花，反过来，可以把草木花的颜色加以分解，再把这些颜色用到衣服上面去。名称表示季节，又规定穿着时间，这反映了日本特有的丰富的色彩感。
大关增业所著《止才枢要》中的“色调抄”里有许多色调配方，现举例如下：
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政治制度的变革与日本古代服饰文化
回顾历史，任何一个国家，任何一个地区，任何一个朝代所处的历史环境与社会环境，都决定着当地当朝的政治，而政治本身又反过来作用于文化领域，影响服饰发生变化。
日本也是如此。为在政治声加强皇室，排除豪族，使古代日本从部落式的氏族制度逐渐完成为中央集权的统一的国家，在文化上直接与隋唐文化相交通。推古朝十五年（607年）七月，朝廷派大礼小野臣妹子为使节，鞍作福利为通事访问隋王朝，开始了大规模的遣隋和此后的遣唐使的派遣。在此前四年的推古天皇十一年 （603年），推古天皇的侄儿圣德太子为改革氏族制度和打破门阀之见，仿效隋制，颁布"冠位十二阶"，制定了宫廷用冠和参朝服。他派遣使节来中国通交；邀请中国技工去日传艺。著名的古画圣德太子像，画中的太子头戴中国式幞头，身着唐式服装，足见这位赫赫有名的王子，对中国服饰的偏爱。
公元701年，日本政府颁布有律六卷、令十一卷的《大宝律令》。在《大宝令》中明文规定制作衣服要仿造中国式样；决定指衣用冠，都要仿效中国，确定了着装的服制。根据这些规定，无论男女，在仪典时悉用礼服；出入宫廷着朝服；无位者进宫穿制服，奠定了公职人员服饰的基础。宫廷朝服也模仿唐代朝服。比如，天皇身穿红地绣有日月星辰和龙、山、火等花纹图案的"衮衣御衣"（龙袍）；文职官员头戴冠冕，穿大袖上衣、小袖内衣、下着外裤、里裤，脚穿朝靴，腰佩腰刀，手捧朝笏。宫廷女子也要在小袖内衣的外面罩正式唐装衣服。《续日本记》载，天平二年四月庚午，天皇下诏，"自今以后，天下妇女，改旧衣服，施用新样。"古代中国和日本的衣衫都是左向掩襟，自周朝起，中国改为右向掩襟。于是，日本在养老三年（719年），亦下令"天下百姓右襟"。在注释《养老律令》（718年颁布）的《令义解》中，甚至对缝衣方法提出了具体要求。承和九年（842年），仁名天皇又诏令："天下仪式，男女衣服，皆依唐法，五位已上位记，改从汉样，诸宫殿院堂门阁，皆着新额。"
奈良时代，曾经来过中国的遣隋、遣唐使节积极传播在华见闻，力主服饰革新。就在颁布《养老律令》的718年，遣唐大使多治比县守回国，第二年正月进朝朝贺时，他特意穿上了唐王朝赠非他的朝服；天平宝字六年（762年），远遣唐使吉备真备在大宰府监造棉质袄胄各20250具，完全仿效唐朝新式样，按五行配色；弘仁九年（818年），曾经来唐学习的菅原清公奏请朝廷规定天下礼仪，男女衣服悉仿唐制，五位以上的
位记都改汉式。据《旧唐书·东夷传》记载，日本文武朝时的遣唐执节使粟田真人来唐，衣着"尤中国户部尚书，冠进德冠，七顶为花，分而四散，身服紫袍，以帛为腰带"。1972年3月，奈良县明日香村发现了一座名为高松冢的古坟，这座古坟大约建于7世纪末8世纪初，坟内壁画上的男子服装也完全是中国样式，上身唐服，下身绔裙。
《大宝律令》不仅对服装，而且对鞋袜亦有明确规定。《大宝衣服令》的"无位制服"之条中规定，有姓的庶民可以穿普通的草鞋，但"家人奴婢"之条中，则不见此类文字，可见他们是没有这种资格的。随着日本与朝鲜半岛往来的频繁，中国的草鞋编制方法东传日本，为朝廷所采用。于是，《大宝军防令》"兵士"之条中，规定兵士穿"唐式草鞋"，并要求士兵自己动手编织。
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和服的技艺——织造
织造：制造有手织和机织之分，现在的和服面料主要采用机织生产。机织是指借助于织机，将纤维类纱线按一定的组织规律制成织物的工艺过程。通常包括织前准备、织造、织坯整理三个部分：织前准备一般包括络纱、整经、浆纱、穿经、卷纬和定拈；织坯整理过程通常包括检验、清刷、烘布、折叠、分等和成包等。
织造的方法与材料有密切的关系，和服的面料从材料上可以分为纯纺织物、混纺织物、和交织织物。纯纺织物可依据不同的纤维分为棉织物、麻织物、丝织物、毛织物、人造纤维织物、合成纤维织物等。其中棉织物是一种常见的和服面料，像新仙铭、条纹丝光棉布、新八瑞等都是属于色牢度较好的和服面料；麻织物可分为亚麻织物和苎麻织物，日本著名的麻质和服材料有友禅麻、小纹麻等；丝织物主要是指天然蚕丝。用蚕丝纺织成的织物光泽好、穿着舒适、手感滑爽丰满而且吸湿透气，是和服的高档原料；毛织物除了男式外套较多地采用外，其他的应用很有限；人造纤维织物可分为人造织物、醋纤织物等；合成纤维织物可分为锦纶织物、涤纶织物、腈纶织物、丙纶织物等；混纺交织物则由上述不同纤维混纺交织而成。和服的面料从制造方式上可分为梭织物、针织物、编织物、三类。其中梭织物有提花织物、印染织物、色织物、素织物等；针织物又可分为经编织物、纬编织物、成形针织物和针织坯布；变质物通常是指一些借用简单的工具，或由手工结合织机共同完成的一种织物形式。在和服中变质技术主要是用于生产一些和服的包、带等附属品。另外，无纺布通常也被作为现代织物中的一个特殊门类。无纺织布是指不经传统的纺织工艺，由纤维铺网加工处理形成薄片状的 纺织品。无纺布起源于古老的毡，先导无纺布按其制造方法又可以分为粘合法、机械法、纺粘法、湿法等四种不同工艺特点的无纺织布。
不同的量度和组织结构也是区分和服织造品种的一个标准。织物具有长、宽、厚和重量等几项量度指标。可按幅宽分为宽幅织物（幅宽75-90厘米）、窄幅织物（幅宽40厘米左右）、双幅织物（幅宽150厘米）；按长度分为匹布和定尺布（件料或根据一定用途裁成一定尺寸）；按厚度和重量分为轻薄型之外、中型织物和厚重型织物。根据组织结构，可将织物分成大提花织物、小提花织物和素织物，并进一步细分为平纹织物、斜纹织物、缎纹织物、起绒织物和纱罗织物等。
不同原料的织物在其发展过程中，往往形成一些有生命力的传统产品，而同时随着技术的进步和市场的发展，又有新的产品被不断开发出来，这一点在丝织物中表现得尤其明显。现仍然通行将众多的丝织物根据其采用的原料、组织结构、制织工艺、织物的质地、外观形态等进行划分。
平纹织物，是经纱和纬纱以一上一下的规律交织而成的织物。如棉平布、铭仙绸、纺绸、甲斐绢等。
绉织物，是指以组织为织物结构，在外观上呈现出各种不同的绉纹，光泽柔和、手感柔软而富有弹性的织物。
缎织物，是指采用缎纹组织的丝织物。这种织物由于经纬丝中只有一种显现于织物表面，所以外观光亮平滑。缎的品种很多，根据经纬十的提升情况，可分为5枚缎、7枚缎、8枚缎；根据提花与否可以分为花缎和素缎。
锦，多指高级多彩提花丝织物，有采用重经组织的经锦、重纬组织的纬锦、双层组织的双面锦等不同品种。日本和服面料有缀织、唐织、锦织三种不同的形式，翻译成汉语都叫织锦，但实际上是有区别的。日语中的锦是指采用金银丝线和多种色彩织造而成锦织物；唐织是指斜纹地上起多彩纬花的织物；缀织则是专指经锦而言。
绫织物，有花绫、素绫之分。素绫是指采用单一的斜纹或变化斜纹组织的织物；花绫一般是指在斜纹地上起斜纹花的单层暗花织物。
绒织物，是指采用桑蚕或柞蚕丝与化学纤维的长丝交织成的起绒丝织物。丝绒品种繁多，根据织造工艺可以分为双层经起绒织物，如乔其
绒；双层纬起绒织物，如鸳鸯绒；用起绒杆使绒经形成绒圈或绒毛的绒织物，如漳绒；将缎面的浮经线或浮纬线割断的绒织物，如金丝绒。
罗织物，是指全部或部分采用条形绞经罗组织的丝织物。罗有横罗和直罗、花罗和素罗之分。
纱织物，是指全部或部分采用由经纱扭绞形成的均匀分布孔眼的纱组织的丝织物。但是中国古代也有将均匀分布方孔的、经纬拈度很底的
平纹薄型丝织物称为纱的。
双层织物，指双面异色提花织物。如袋织物、凹凸织物等。
提花织物，也称大花纹织物，织物组织循环大，花纹复杂，如织锦、织锦缎等。
此外，像御召、上布、紬、博多织等都是和服有代表性的面料。御召是绉织物的简称，属于熟织物的绉织物；上布是麻纤维织物，也是熟织物，上布就是上等的麻布；博多织是指粗纬丝和细经丝交织的一种具有独特风格的地方织物。这些织物都具有自己的特点与较长的生产历史，所以它的制织方法也是补丁地保留着传统的方式。
和服的技艺--色彩
色彩，日本的色彩史一般分为五个时期，一是原始色彩时代，约在公元300年以前；二是民族色彩时代，大约在公元600年以前，是日本古代以民族思想为基础的色彩确定时期；三是宫廷色彩时代，这是在佛教文化和大唐文化的影响下，大和型贵族色彩全面形成的全盛时期，相当于日本的飞鸟、奈良和平安时代，约公元600-1186年；四是武家型多彩时代，是以庶民色彩为主流的色彩时期；五是世界共通色彩时代。五个时期中与和服关系特别密切的是三、四两期。
第二期中最为重要的是推古天皇十一年（603年）十二月圣德太子所推出的冠位十二阶制度，即大德、小德、大仁、小仁、大礼、小礼、大信、小信、大义、小义、大智、小智等十二阶，每一阶都使用当色来制作冠帽。据考证，所谓的当色，即指与阶位相当的色彩，当时的色阶共有六色，由上而下是紫、青、赤、黄、白、黑，由此推算，每一种色彩应对应两个官阶。大化三年（647年），又制定了七阶十三色制度，由上而下为深紫、浅紫、绯、绀、绿、黑，后来又有所增减，但基本没变。
武家型时代是和服色彩史上的一个重要时代，在这个时代中，色彩的制度逐渐松懈，上下开始混乱，民间流行蓝、茶、白、黑等更为自然的色彩，特别是蓝的应用。到幕府末期及明治时候，和服用色越趋华丽。友禅染的发明，使手绘技术达到了登峰造极的地步，各种华丽的色彩都在使用，甚至连金箔银箔也被大量使用，因此当时发布很多禁奢侈令。
现代的和服也有色彩的讲究，黑色为最上。如黑留袖是已婚女性各种喜庆场合的正式礼服，青色也是较为稳重的外出服，而茶色等一类比较雅致的色彩是出门访友的常服，年轻人则常穿较鲜艳的色彩。
日本和服的色彩还强烈地表现在与季节的关系上。春天是草木发芽、白花盛开的季节，嫩绿的草色和浅葱色成为主色调，樱花和菜花则是
主要的纹样。初夏，在新绿中映出的是棣棠色和藤色等，为了盛夏的凉意，人们总是喜欢蓝色或绀色等深色的单衣，在朝霞和百合之外，波和水流模样也是人们喜爱的题材。秋天是枫叶红了的时候，衣上飘落的红叶和周围的环境极为吻合，色彩是金茶色、暗茶色，还有古代紫藤等都是与此相配的色彩，红叶和秋草或是菊花则是最为合适的纹样。冬天，暖暖的小豆色或是绯色是极为合适的色彩，由于这是一个缺乏色彩的季节，因此，华丽的更纱和唐草纹样可以为此增色，尤其是到了新年，以莲红色为主调的吉祥纹样成为主旋律。
和服的技艺—刺绣
刺绣：刺绣，俗称"绣花"，是在已经加工好的织物上，以针引线，按照设计要求进行穿刺，通过运针将绣线组织成各种图案和色彩的一种技艺。刺绣是最早用于服装的装饰方法之一。日本推古天皇时，佛绣特别流行，至镰仓时代一度滞足不前，直到足利后期和桃山时代，刺绣再度复兴。元禄时代是日本刺绣史上的鼎盛时期，这个时期的刺华美而且精巧。明治时，日本的刺绣品开始向欧洲输出，直到第一次世界大战爆发，战争中断了日本与欧洲之间的贸易往来，使日本刺绣品的输出量锐减。近年来随着对民间传统文化的重视，日本刺绣又日渐流行起来。
目前，刺绣仍然是和服工艺中的一个重要门类。随着时代的发展，刺绣在材料、工具、技艺方面不断丰富，新的绣种层出不穷，呈现出前所末有的特点。从刺绣方式上，可以将其分为手工刺绣、缝纫机和电子控制机绣三类。手工刺绣针法灵活多变，装饰效果好，适宜在各种服饰及织物上绣制，因此精细高档的绣品仍以手绣为主。
日本的刺绣从成品外观上区分，大致可以划分为两类，即点类绣和线型绣，线有直线曲线之分，点有线聚点和线结点之别。刺绣的基本技法主要有以下几种：
彩绣，泛指以各种彩色绣线绣制花纹图案的刺绣技艺，具有绣面平服、针法丰富、线迹精细、色彩鲜明的特点，在服装饰品中多有应用。彩绣的色彩变化也十分丰富，它以线代笔，通过多种色彩绣线的重叠、并置、交错产生华而不俗的色彩效果。尤其以套针针法来表现图案色彩的细微变化最有特色，色彩深浅融汇，具有国画的渲染效果。
包梗绣，主要特点是先用较粗的线打底或用棉花垫底，使花纹隆起，然后再用绣线绣没，一般采用平锈针法。包梗绣花纹秀丽雅致，富有立体感，装饰性强，又称高绣，在苏绣中则称凸绣。包梗绣适宜于绣制块面较小的花纹与狭瓣花卉，如菊花、梅花等，一般用单色线绣制。
雕绣，又称镂空绣，是一种有一定难度、效果十分别致的绣法。它的最大特点是在绣制过程中，按花纹需要修剪出孔洞，并在剪出的孔洞里以不同的方法绣出多种图案组合，使绣面上即有洒脱大方的实地花，又有玲珑美观的镂空花，虚实相对，富有情趣。绣品高雅、精致。
贴布绣也称补花绣，是一种将其他布料剪贴绣缝在服饰上的刺绣形式。中国苏绣中的贴绫绣也属于这一类。其绣法是将贴花布按图案要求剪好，贴在绣面上，也可在贴花布与绣面之间衬垫棉花等物，使图案隆起而有立体感。贴好后，再用各种针法锁边。贴布绣绣法简单，图案以块面为主，风格别致大方，在日常服饰中运用极广。
钉线绣，又称盘梗绣或贴线绣，是把各种丝带、线绳按一定图案钉绣在服装上或纺织品上的一种刺绣方法。常用的钉线方法有明钉和暗钉两种，前者针迹暴露在线梗上，后者则隐藏于线梗中。钉线绣绣法简单，历史悠久，其装饰风格典雅大方，近年来在和服中运用较多。
珠片绣，也称珠绣，它是以空心珠子、珠管、人造宝石、闪光珠片等为材料，绣缀于服饰上，以产生珠光宝气、耀眼夺目的效果，一般用于舞台表演服上，以增添服装的美感和吸引力，同时也广泛用于鞋面、提包、首饰盒等上面。
十字绣，也称十字桃花，是一种在民间广泛流传的传统刺绣方法。其针法十分简单，即按照布料的经纬定向，将同等大小的斜十字形线迹排列成设计要求的图案。由于其针法特点，十字绣的纹样一般造型简练，结构严谨，常呈对称式布局的图案风格。也有写实风格的纹样，题材多为自然花草。十字绣具有浓郁的民间装饰风格，绣品朴实大方，美观耐用。
绚带绣，也称扁带绣，是一丝带为绣线直接在织物上进行刺绣。绚带绣光泽柔美、色彩丰富、花纹醒目而有立体感，是一种新颖别致的和服装饰形式。
抽纱绣，是刺绣中很有特色的一个类别，其绣法是，根据设计图案的部位，先在织物上抽去一定数量的经纱和纬纱，然后利用布面上留下的布丝，用绣线进行有规律的编绕扎结，编出透孔的纱眼，组合成各种图案纹样。用抽纱绣绣面具有独特的网眼效果，秀丽纤巧，玲珑剔透，装饰性很强。由于透制有一定难度，抽纱绣图案大多为简单的几何线条与块面，在一幅绣品中作精致细巧的点缀。
戳纱绣，有成纳锦，是传统刺绣形式之一。它是在方格纱的底料上严格按格数眼进行刺绣的。戳纱绣不仅图案美丽，而且随着条横、直、斜的不同排列作丰富的变化，但花纹间的空眼必须对齐。可用于日常用品和欣赏品，富有装饰情趣。
此外，和服上常见的刺绣方法或一些特定的刺绣名称还有回式针绣、全回式针绣、半回式针绣、绗绣、平绣、掺针绣、插针绣、单针平绣、暗绣、金银线绣、捻线绣、编织绣、罂粟子绣、星形绣、晕绣、双面绣、白布白线绣、网眼绣等。在刺绣工艺中，还有一些是根据国家或城市的名称来命名的刺绣，如法国刺绣、英国刺绣、斯堪第那维亚刺绣、罗马尼亚刺绣。
和服的技艺——印染
印染：织制成形的织物，一般须经印染加工才能用作和服面料。其中染色是通过染料和纤维发生物理或化学变化而使织物染上一定色彩；印花则是用色浆在织物上印制花纹图案。印染可以分成手工印染和现代机器印染两大系列。
手工印染是指采用手工方法进行染色、印花的工艺。日本的手工印染具有悠久的历史，早在《古事记》中就有黑衣、青衣、染衣服、染汁、捣茜根取色的记载。但最初的染色技术非常简单，大约到了孝德天皇大化革新时期，和服才有了专门的紫、绯、绿等染法。文武天皇时设立了内染司机构以掌管染色之事，并出现了染色师这一专门的职位。至桓武天皇延历迁都以后，织部司中又有了专门的染户。江户以后印染业逐渐在民间普及起来。
和服印染的方法很多，以下是日本和服传统的手工印染方法。
括染，即扎染，古称绞缬。它是把布料或服饰成品按照制作者的设计意图，在所需显示花纹的部位用线捆、缝或作一定的折叠，再用线绳捆扎牢固，然后染色。染后拆去捆扎线或缝线。由于被捆扎的部位染液无法上染，就形成了一定的花纹图案。
蜡染，古称蜡缬。它好似用能在织物上自行固着的液态或半液态物质，如石蜡、蜂蜡、木蜡、白蜡、松香等作为防染材料，在织物上需显示花纹的部位进行涂绘，再进行染色。因涂绘有蜡的部位染液难以上染，而使织物显示出花纹图案。蜡染有冰纹，这是由于在染色过程中涂有防染材料的花纹部位所产生裂纹，使染液顺着裂纹渗入织物纤维内形成的，这是蜡染所特有的肌理效果。
注染，即利用印版或防染糊防染，染料注入织物不防染部位染成花纹的方法。如夹染，古称夹缬，是指由两块或两块以上的花版，将被染的织物对折后在其中夹紧，再进行染色。因被夹紧的部位染液不能上染，撤去花版后即显出花纹。这是一种利用花版进行防染显花的传统工艺，其中花版的制作是关键。因工艺相对较复杂，目前夹染不如扎染、蜡染那样普遍。
手描友禅·名古屋带·麗
描染，即直接用笔蘸取染液在织物上描绘花纹，一般多用于丝绸。描染用笔挥洒自由，不受工艺限制。日本有代表性的染色技术之一手描友禅（左图），就是直接采用手绘或结合隔离胶手绘的方法，图案块面分界清晰，是一种较典型的手绘方式。
色笔描染，用染料和糊剂调成的色料，直接在织物上描绘图案或纹样的方法。
凸纹版印花，是将雕刻成凸纹的花版（木制或铜制，也称印戳），直接沾取颜料或染液在织物上压印出花纹。这是一种非常古老的印花方式，友禅、更纱等印花纺织品就是采用了这一传统的印花技术完成的。凸纹版印花的延伸还有凸版拓印、刷印和滚印等，均属历史上出现过的民间印花方式。
镂空版印花，用楼刻成花纹的花版（一般为纸型版）放在织物上，然后用刷子刷上调配好的颜料或涂料即可，或用喷枪喷上颜色。镂空版与凸纹版印花同属型印范畴，也是一种古老的印花方式。镂空版印花如与防染工艺结合，可产生许多印花种类，主要有：糊染，用浆糊作防染剂，先用镂空版影在织物上，然后刷染上色，待干后洗去浆糊，即显出花纹图案。古代的印金方法与此类似，即先印上粘着剂，然后通过撒金粉、贴金箔等方式粘着在织物上。日本著名的型友禅、江户小纹以及冲绳的传统印染方法红染等也是采用这种印染技术完成的。型友禅是将花样雕刻成型纸，纤细的部分用许多发丝牵住，每次套色用一张型纸，一般要用30-40张型纸，多的甚至近百张。友禅染按产地分为加贺友禅、京都友禅、东京友禅。东京友禅是现代风格的友禅。
引染，用刷子浸蘸染料，然后在织物上刷印出花纹的方法。
拔染印花，在有色织物上用印花方法局部消去原有色泽而产生白色或彩色花纹的工艺。分为拔白印花（雕白）和着色拔染印花两种。
刷洒印花，用圆刷子浸蘸染料，刷洒在雕刻有纹样的型纸上，染料透过型纸染织花纹的方法。一部分的更纱、友禅就是采用这种方法。
波纹染，用墨色等浮色于水面，然后用布帛吸附染取花纹的方法，这种花纹的特点是自然，随意，难以复制。
喷液印花，又称多色淋染，由很多组合的喷射口间歇地喷出各色印液，形成彩色图案。传统的方法是采用简单的工具将染液吹喷成雾状散落在织物上染成花纹。
虽然现代的印染技术日新月异，但和服印染中保留着的传统手工印染方式，因其特有的技巧、韵味、纹样表达和色彩运用等，仍有其不可替代之处。
西阵织与友禅染
说起织造，日本的京都有著名的西阵织。西阵织是京都市西北部的丝织物生产中心区域，历史上自延历十三年（749年）平安京设置以来就已设有织部司作为官营的丝织工场，生产高级丝织物。到了13世纪，丝织工场以中国的丝织物为样本在技术上得到极大的提高。14世纪，工场成为机业集中之地，在15世纪末的应仁、文明之乱中，由于西军置阵于此而有西阵之名。天文十七年（1548年）以西阵为中心的丝织物生产基地形成，盛行高楼提花技术，生产织金、缎子、唐织、纱绫等高档织物。享保十五年（1730年）由于大火，西阵地区织机的七分之三被烧毁，此后在天明八年（1788年）的大火中织机有被全部烧毁，后又逐渐恢复。到天保十二年（1841年）又有三千台左右的织机被毁。明治二年，西阵物产会社成立。目前的西阵约有织机三万五千台，其中手织机二万六千六百台，力织机约八千台。因此，西阵是一个以手织机为特色的丝织物生产基地，其中大部分手织织物都被用于制作和服，龙村和川岛就是其中较为有名的两家。
龙村美术织物会社的创始人龙村平藏（1876-1962），于明治三十九年在京都创立龙村织物制织所，大正八年，他在东京日本桥俱乐部举办的第一届龙村平藏美术展览会，展出其织制的美术织物。大正末年龙村开始研究法隆寺织物和正仓院织物并进行复制，用古代织物的纹样制成和服面料。现在龙村的旗帜已传到龙村元的手中，1996年，为纪念龙村平藏120年生辰，龙村织物会举办了"初代龙村平藏之世界"展览。其中就有花鸟文金唐革锦打褂、远州锦打褂国宝日暮文莳绘锦打褂等。打褂属于振袖一类的和服，其中的远州锦与中国四川生产的回回锦极为相似，是当时日本模仿中国织物生产的，在方格纹中安置团花、牡丹、菊花及杂宝纹样，龙村将这件织物又进行了色彩和纹样上的再创造，使其更为华丽和精致。
川岛美术织物会社是西阵织中最大的一家。其创始人川岛甚兵于天保十四年（1843年）创办和服店，成为上田屋。明治十七年（1884年），川岛于精度创设川岛织场，是为今日川岛织物的前身，其特点是制织装饰织物。目前他们拥有世界上最大最宽的织机，宽达24米，由12位织手同时上机织造，其织物主要用于剧场的帷幕，极为壮观。川岛也从事风格华丽的和服织物的制作，其中有不少还被其他博物馆收藏，如现藏于东京国立博物馆的唐锦刺绣能装束都名所，纹样是红地小花卉纹的织地上各种方形的风景。每一处风景都有完整的布局，楼台亭阁、小桥流水、山川风月、西窗雪霁等，极为华丽，其原画者为樱井光云，制于明治三十三年（1900）。
龙村和川岛只是西阵织中最有名的两家公司，但事实上 西阵织中的公司有上百家，在西阵织会馆中，就有传统织造技术的表演和和服的展览，而且还有穿着和服的摄影项目，从中可以看出和服在日本人民生活中的地位。
与织造相对应的是印染的和服。友禅是其中最为典型的一种。
友禅染是以糊置防染印花方法为主面形成的技法之一，其特色是形成多彩华丽的手绘纹样，在近代的染织和服史上，特别是小袖纹样时代的发展中起着重要的作用。
以元禄时代的扇绘师宫崎友禅斋创造的友禅染（又写作友仙、友染、幽禅、幽仙等），早在江户前期已经出现，到元禄（1688-1704）前后逐渐盛行。以友禅斋命名的友禅染，现存最古的遗品是在元禄之前约三十年，万治二年时的仙台伊达四代藩主伊达纲村（1659-1719）所用的产衣。
在友禅染中，又有京都附近的京友禅（又称加茂川染）和北陆金泽附近的加贺友禅之分，其纹样与色彩趣味相异，加贺友禅配色以胭脂、紫、绿、蓝为多，一个单位纹样中用多种色彩染成，特别是晕染技巧用得多，色彩与纹样较京友禅更具图案化。友禅染，开始时只在织物上绘以部分的插友禅染就变成非常高价的东西，仅限于特殊的上层社会所用，但在明治以后，由于型友禅的流行，批量生产成可能，友禅染也成为普通的和服面料。现在的友禅中，有插友禅与型友禅两种，插友禅就是以描绘为主的友禅，又称描友禅、手描友禅、本友禅、上代友禅等，用纤细的糊置自由地描绘出纹样是插友禅的特色，其工艺过程先为糊置防染为目的，有丝目糊、筒糊、扬枝糊、堰出糊、伏糊等），再是色插（即纹样着色，用笔或刷描色），最后是地染及其他工序，这样的产量肯定不会高，而且描绘的效果与羽织相似。型友禅是以使用型纸为特点的，所以效果较为粗犷，型友禅是以批量生产为目的，所以适合于连续纹样。
友禅染以成为各种印染方法制作和服的总称，它的特点是手绘，自由而灵活，图案机为华丽，但其基础可以是各种糊防染，或是扎染，或是染色，按画稿要求而定。糊防染可以是印上去的，也可以是撒上去的，后者称为莳糊，又称撒糊，将织物弄湿后撒上糊粉。扎染一般称为鹿子，在京都的称为京鹿子，扎时按图案要求空出手绘的地方，然后开始手绘。与友禅相似的日本民间染织技术还有冲绳一带的红型等。
现代的日本友禅后继有人。京都的友禅美术馆中不仅陈列友禅染和服作品，而且每天有大量学生学习友禅染技术，她们学习绘画、学习制作，制成的和服产品除了自己穿用外，也有出售的。
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木屐和布袜
木屐，类似我们俗称的"趿拉板儿"，一般板下前后安有两齿，是穿和服时用的一种独特的履物。木屐在中国历史悠久，据说春秋时，晋文公出国流亡19年，即位后封赏追随过他的人，却忘记了介子推。介子推便与母亲隐居绵山。后来，文公几次请他，他都不出来，文公便烧山逼他，谁知介子推却抱树焚死。文公十分痛惜，用这棵树制成木屐，以作纪念。平时，他总是看着脚上的木屐呼唤："悲乎，足下！"如果以这个故事为依据，木屐在中国已经有2000多年的历史了。在中国的文献史书中，也不乏木屐的记载。《急就篇》颜师古注中有"屐者以木为之，而施两齿，所以践泥"之语；"黄桑柘屐蒲子履，中央有丝两头系"（《古乐府》）之语。《晋书·宣帝记》中还有穿木屐征战的记载："关中多蒺藜，帝使军士二千人，著软材平底木屐前行"。在宋代，京师长者都穿木屐，仕女出嫁亦以漆画制的彩屐为妆奁。
日本木屐的起源，与中国木屐究竟有何渊源关系，没有可靠的资料以资判断。但是，动晋时志怪小说《搜神记》中描写中国古代木屐云："昔作屐，妇人圆头，男子方头，盖作意欲别男女也。"而日本的木屐式样也多为方形，妇女也常用圆头木屐，而且，日本自古便将木屐写作"足下"，令人深思中日两国木屐的亲缘关系。
布袜，日本写作"足袋"。最初的布袜，是由两块布缝合在一起，不分趾，在脚面系带。《大宝令》中，原封不动地引用了汉字的"袜"字，并且规定，皇子以下着礼服时配锦袜；朝服一品以下五位以上着白袜；无位制服配白袜，可见。只供上层社会的人穿用。江户时代的元禄时期（1688-1704年），中国的带有别扣的钱包传入日本，上面的别扣启发了日本的技工，他们将这种别扣应用在布袜上，免去了原先系带的麻烦，穿用起来更方便了。在古代日本，能穿袜子是件很不容易的事情。镰仓时代，日本政府曾规定穿袜子的期间，只限于从当年的十月十日到第二年的二月二日，即使在这一期间，也只能是年过50岁的老人和经过各级官府特殊批准的人，才有这种待遇，这就是所谓的"足袋御免"。一直到江户时代，这项规定才被废止。
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和服美术
日本的绘画史一直是与中国的美术史同步的，特别是在中国唐代的时候，佛教艺术传入中国及日本，无论是寺庙的壁画塑像还是生活中的肖像画，两个国家都有相似之处。
真正反映日本和服的绘画作品主要是日本的风俗画。日本的风俗画兴起于室町时代（1392-1573年），相当于中国的明代。当时有许多中国的风俗画传入日本，如反映中国古代劳动人民生产过程的《耕织图》，有狩野永纳本，也有和歌山县高野山遍照尊院的彩绘屏风《织图》等。但日本风俗画的真正兴起是在江户时代，当时虽然有一派古典画派专以传统物语为绘画题材，如源氏物语、净琉璃物语等都相继出现于当时皇宫贵族的屏风上，这种传统题材一般用传统的绘画手法来表现，画中人物穿着的都是当时宫中的华丽衣服，造型风格有些类似有职雏人形。但当时更多的是同时绘于这些屏风上的风俗画，这是江户初期（16世纪初）的一大特色，其绘画中心在京都，当时正值应仁文明之乱后，京都的经济正在复兴，作为复苏象征的明应九年的园祭活动也在京都一年一度地举行，正因为如此，一系列的屏风图大量出现，如狩野永德的《洛中洛外图》，此图有三种版本，町田本、历博乙本、上杉本，此外还有藏于东京国立博物馆的《洛中风俗图》屏风（17世纪前半）、静嘉堂文库的《四条河原游图》屏风，这些屏风的题材颇有些类似于唐代的游春图，但人物更为众多，场面更为宏大，其中突出的是歌舞伎的内容。如四条河原和六条柳町，前者是歌舞伎兴起的中心地，后者是游女歌舞伎云集的地方。开创于庆长八年（1603年）的北野社头歌舞伎在一夜之间流行起来，庆长末年在四条河原长设舞台，供六条柳町游女们来表演，当时有大量的文字记载了这一风俗，当地成为京都的文化中心地。从中可以看出当时和服的穿着情况。
但是，歌舞伎的盛况为当政者所反感，宽永十六年政府下令禁止歌舞伎，所以在宽永年间大量增加的室内游乐图。
到江户中期，与风俗画相对应的是桃山时期的浮世绘，浮世绘是从室内游乐图中抽出单独的一个美人进行描绘，这种形式在宽文时代特别流行，因此称为宽文美人图，其中的《八千代太夫图》是特别优秀的作品。
17世纪中叶，在江户的出版物中出现了版画插图，绘制这些插图的称为板下绘师，大多都是无名的绘师，其中脱颖而出的是菱川师宣（？-1694年），师宣曾担任井原西鹤《好色一代男》江户版的插图作者，其中的每一幅插图都能独立欣赏。师宣是一枚绘的创始人，他所作的《见返美人图》中的美人身穿红色小团花地的刺绣大团花图案的和服，美人回首，巧笑倩兮，极为动人。